Как сделать откатные ворота своими руками чертежи

Первым делом нужно снять растительный слой земли. Это необходимо для удобства выполнения разметки ворот.

В процессе разметки можно применять 4 арматурных прута по 1 м и электроды, которые служат в качестве неизменных и временных осей. Перед забивкой арматуры нужно проверить диагонали прямоугольника. Ежели они совпадут, прутья можно заглублять. Выступать на поверхности земли детали должны на 16–20 см.

После монтажа арматуры пригодится натянуть меж ней шпагат либо верёвку:

Разметка участка подконструкцию

Когда главные оси готовы, с их помощью нужно сделать временные, закрепив их электродами.

Балки и высота изделия

Размеры балки откатных ворот зависят от длины ворот.

До этого показателя нужно добавить 1,5 длины изделия. Такового размера будет довольно для выполнения всех нужных действий автоматикой и для стойкости конструкции. При выборе всех деталей откатных ворот нужно ориентироваться, до этого всего, на размеры проема. Конкретно этот показатель в предстоящем и будет влиять на почти все характеристики и конечный итог работы.

При выборе откатных ворот особенное значение имеет и высота готового экземпляра. Традиционно это приблизительно 2-2,5м. Этого полностью довольно для выполнения поставленной задачки – огораживания от наружного мира. Крупная высота принесет только доп вес и прирастит парусный эффект, что в свою очередь создаст доп нагрузку на другие детали конструкции.

При этом высота откатных ворот от земли зависит от пары причин.

Среди них стоит выделить такие:

  1. размеры девайсов частей;
  2. особенности местности;
  3. правильность установки всех деталей.

Основное – учесть каждый аспект, даже самый небольшой – ошибка в несколько см может привести к неверной работе всего механизма.

Подготовка опор и закладного элемента

Металлические столбики юзаются в качестве сердечников. Можно употреблять прямоугольные трубки 80х80 мм либо 100х100 мм.

Ежели планируется применять круглую трубку, то она обязана быть сечением 80 мм.

Надземная часть трубки обязана быть на несколько см меньше высоты столбика, чтоб была возможность накрыть конструкцию козырьком. Ежели столбик имеет высоту 2 м, то сердечник должен быть 1,95 м.

Нижняя часть трубок не обязана доходить до дна ямы на 5 см, чтоб в процессе бетонирования образовался слой защиты из бетонного раствора. Для улучшения сцепления бетонной консистенции с сердечником в нижней части детали нужно крестообразно приварить 2 арматурных прута длиной 22–25 см и поперечником 10–12 мм.

После монтажа труб в ямы пригодится накрыть детали полиэтиленовой плёнкой.

В качестве закладкой детали может юзаться швеллер шириной 18–20 см.

Его длина приравнивается половине ширины проёма ворот. Для надёжной фиксации к швеллеру следует приварить по 4 кусочка арматуры с 2-ух сторон:

Крепление арматуры к швеллеру

Детали связываются металлическими перемычками поперечником 10–12 мм. Длина частей — 90 см.

для откатных ворот

Перед началом работ нужно провести все требуемые расчеты. Не крайнее место в случае с откатными воротами занимает и расчет в конструкции.

От него зависят такие детали:

  1. общий вес конструкции;
  2. выбор комплектующих;
  3. процесс установки;
  4. парусность;
  5. размеры и вес противовеса.

В большинстве случае юзается либо профнастил либо сталь шириной 2 мм.

Вес этих в приметно различается. В первом случае составляет 4 кг/кв.м., во втором – 17 кг/кв.м.. Соответственно все дальнейшие расчеты будут различаться. При выборе девайсов для откатных ворот следует выбирать те, которые рассчитаны на вес в полтора раза больше веса общей конструкции, что обеспечит легкость выполнения действий и долговечность.

Нужный размер роликов и труб

Установка схожих изделий довольно трудозатратный процесс с необходимостью расчетов почти всех характеристик. Одним из них является размер труб для откатных ворот. На примере ворот с шириной полотна в 4 метра и высотой в 2 метра довольно трубы 60*70 мм для основной рамы и 40*20 мм для внутреннего крепления.

Этого будет довольно, чтоб выдержать перегрузки ворот огромного размера, но с повышением размеров и веса нужно наращивать и размеры труб.

Еще одним принципиальным показателем является размер роликов для откатных ворот. В выше представленной ситуации можно употреблять как полимерные, так и железные ролики с направляющей с длиной в 6 метров и нанесенным сечением 60*70 мм. Так как вес схожей конструкции, обшитой профнастилом, будет составлять меньше 400 кг, то подобного набора будет довольно для выполнения функций.

Фундамент как принципиальная часть откатных ворот

Особенного внимания заслуживает основание.

К примеру, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен выдерживать нагрузку не лишь конструкции, но и возможного влияния остальных причин. Одним из них станет доборная перегрузка от ветра либо остальных критерий.

Стоимость фундамента часто добивается 30-40% от всей сметы работ, но конкретно он во многом и обеспечит устойчивость конструкции.

Земляные работы

Далее можно будет перейти к земельным работам. Они заключаются в выкапывании ям под установка столбиков и закладных деталей.

Выкапывание ям под столбы

Также необходимо приготовить траншею для прокладки гильзы с электрической проводкой автоматики.

Ямы под столбики должны быть больше ширины и длины деталей.

К примеру, ежели элемент имеет размер 38х38 см, то габариты ямы должны быть 40х40 см либо более.

Траншея, нужная для основания закладного элемента, обязана иметь длину в 2 раза меньше проёма ворот.

Далее нужно сконструировать основание и установить направляющие. Для этого в почву необходимо вогнать 2–3 столба высотой приблизительно по 1,5 м:

Столбы фундамента откатных ворот

Размеры деталей зависят от размеров изготавливаемых ворот.

Последовательность действий по сооружению фундамента будет такой:

  • Понадобится выкопать ямы. Глубина зависит от уровня заложения подземных вод. Почаще всего значение составляет 1–1,2 м.
  • Если при выкапывании ям разрушаются стены, необходимо сконструировать опалубку.

    Конструкцию можно сделать из старенькых досок.

  • Ямы необходимо залить водой, чтоб утрамбовать взрыхленную почву.

Если в наиблежайшее время бетонирование создавать не планируется, то ямы нужно накрыть щитами из дерева. На данном шаге рекомендуется выкопать траншею для монтажа гильзы с проводами для подсоединения автоматики. Допускается юзание пластмассовой трубки водопровода поперечником 16–20 мм.

Торцы гильзы нужно закрыть полиэтиленовой плёнкой, чтоб не проникала влага. Место укладки нужно пролить жидкостью, чтоб почва утрамбовалась.

Ширина и требования к ней

Огромное значение имеет ширина откатных ворот.

Тут нужно быть очень четким, ведь ошибка в несколько см может привести к значимым затратам при закупке в, вплоть до их полной подмены.

Этот показатель откатных ворот зависит от такового параметра как ширина проема. К примеру, ежели ворота рассчитаны на просвет в 4 метра, то будет нужно полотно длиной 4 м + 200 мм. Конкретно они в конечном итоге будут прикрывать просветы с обеих сторон. Добавлять 200 мм нужно и в случае с иными размерами.

Соответственно, лучшая ширина откатных ворот не обязана особо различаться от ширины проема, который они и должны перекрыть.

Длина и вес различных конструкций, противовес

Существует один обычной метод расчета хорошей длины изделия. Исходя из него, длина откатных ворот обязана рассчитываться последующим образом: длина ворот+200мм+1,6 длины проема – конкретно таковая рекомендация производителей. Это пригодиться для сотворения достаточного противовеса.

Особенного внимания заслуживает вес готовой конструкции. Вес откатных ворот 6 метров традиционно колеблется в районе 600 кг.

Все зависит от используемых для обшивки в. В то же время вес откатных ворот 5 метров будет составлять приблизительно 500-550 кг. Соответственно все требуемые детали следует рассчитывать на вес минимум 600-650 кг. Малый вес откатных ворот 4 метра будет на уровне 300-400 кг. При этом вес автоматических раздвижных ворот не будет иметь особенных различий.

Кладка столбов и установка закладных элементов

На последующем шаге пригодится выполнить кладку столбов. Рекомендуется применять кирпич.

Последовательность действий по сооружению и монтажу столбов:

  • Закладные детали можно сделать из уголка 50х50 мм и арматуры 8 мм.

    Длина прутьев приравнивается половине длины столбика.

  • Прутья следует присоединить сваркой к сердечникам.
  • Для нащельника нужно приготовить 3 закладных элемента.
  • Выполняется кладка трёх рядов кирпича.
  • Нижний закладной элемент устанавливается сверху кладки.
  • Верхняя деталь устанавливается ниже верхней части ворот.

Каркас делается из трубок прямоугольного либо квадратного сечения. Перед сооружением каркаса детали нужно очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Схема установки частей каркаса изображена на рисунке:

Схема частей каркаса

Перед сооружением рамы необходимо приготовить направляющий профиль.

Чтоб в процессе сборки деталь находилась в вертикальном положении, к ней нужно приварить 2 кусочка квадратных трубок.

Подставки для направляющего профиля

Элементы юзаются в качестве подставок. Нижнюю трубку несущего каркаса необходимо приварить к рейке прихватками с шагом 650–700 мм. Длина шва — 15–20 мм. Приваривать необходимо по спирали с обеих сторон. Не допускается делать цельный шов.

Далее необходимо выставить вертикальную трубку каркаса и прикрепить её сваркой.

Монтаж вертикальных труб каркаса

Таким же методом приваривается 2-ая трубка.

Крепление 2-ой вертикальной трубки каркаса

Вертикальность проверяется уровнем.

Ежели ошибок нет, делается сплошной провар.

Далее выполняется установка верхней перекладины.

Крепление верхней перекладины каркаса

На последующем шаге устанавливается диагональная перекладина. По внутреннему периметру крепятся трубки доп каркаса, к которым будут прикручиваться профилированные листы.

Монтаж диагональной перекладины и доп каркаса

Трубки вспомогательной конструкции должны располагаться в центральной части несущего каркаса:

Монтаж доп труб вспомогательного каркаса

После того как основа будет сделан, пригодится зачистить швы болгаркой, погрунтовать и выкрасить в несколько слоёв.

Для крепления профнастила нужны саморезы по сплаву длиной 19 мм.

для отделки крепится на шаге, когда створка будет смонтирована в проёме ворот на опорах с роликами.

Листы следует подгонять по отдельности, чтоб они точно прилегали к каркасу. Облицовывать треугольную часть не необходимо, так как она не попадает в проём ворот.

Монтаж фурнитуры

На последующем шаге выполняется установка нащельников.

Монтаж нащельников

Детали необходимы для крепления фурнитуры и закрытия щелей меж основанием створки и столбиками. Нащельник можно сконструировать из стальной трубки 60х30 мм либо 60х40 мм.

Для монтажа пластинки с колёсиками в нащельнике со стороны опор нужно приготовить вырез 60х40 мм.

Между опорной деталью и направляющей рейкой обязана быть щель приблизительно 1 мм.

Ежели зазор будет больше, вольная часть ворот в процессе закрывания может сильно опускаться. В итоге створка не будет попадать в улавливатели.

Верхняя пластинка с роликами вставляется в особый вырез в нащельнике. Одну часть пластинки нужно завести меж нащельником и кладкой кирпича, опосля что приварить. Пластинка обязана быть установлена горизонтально. Проверить размещение можно строительным уровнем.

Далее выполняется установка роликовых опор. Они вставляются в закладной профиль.

Установка роликовых кареток

Элементы должны быть размещены на очень возможном расстоянии друг от друга.

Детали можно установить 2-мя методами: конкретно на швеллер либо с помощью крепежных пластинок.

Если избран 1-ый вариант, то последовательность действий будет такой:

  • Нужно установить каретки и прихватить сваркой.
  • Далее пригодится проверить ход ворот. Ежели есть затруднения, сварку нужно срезать и выполнить повторный установка опор.
  • Действия следует повторять до тех пор, пока конструкция не начнёт двигаться без ровно.

Этот способ юзается достаточно нередко, но он просит огромных временных издержек по сопоставлению с применением крепежных пластинок.

Если избран 2-ой вариант, то аннотация по монтажу следующая:

  • Первым делом следует установить и приварить пластину.
  • Затем делается установка опоры.
  • Выполняется регулировка с помощью крепежных болтов.
  • Чтобы скорректировать высоту роликов, первым делом нужно ослабить верхние гайки.

    Регулировка делается за счёт поворота нижних гаек.

Преимущество метода в том, что в данном случае можно в хоть какой момент отрегулировать ворота.

Далее следует выполнить такие этапы:

  • Первым делом крепится концевой ролик и нижний улавливатель. Ролик нужно завести в направляющую рейку и зафиксировать с помощью пары болтов.

    Установка ролика в направляющий профиль

  • Чтобы гайки не откручивались от вибрации, их следует прихватить сваркой.
  • Далее делается установка нижнего улавливателя. Деталь крепится сваркой к нащельнику. Улавливатель должен располагаться на таковой высоте, чтоб ролик мог подымать створку на несколько мм.

    Для этого нужно приставить деталь к нащельнику и подтянуть створку.

  • Верхний улавливатель также фиксируется с нащельником с помощью сварки.
  • Заглушки необходимо вставить в рельсу с 2-ух сторон. Установка можно выполнить без использования вспомогательных инструментов. Детали нужно заткнуть гофрированной частью в рейку.

    Монтаж заглушек на торцевую часть направляющего профиля

В конце пригодится установить подвижную часть ворот в готовое изделие.

Для этого нужно снять крепежные скобы, смонтировать секцию на направляющий профиль либо швеллер, опосля чего же закрепить подвижную часть скобами.

Минимальный набор для автоматизации ворот состоит из привода с блоком управления, зубчатой рейки и пульта.

На рисунке можно узреть размещение фотоэлементов:

#BXSTYLE_0#

Откатной вид ворот довольно надежен, но их установка – достаточно ответственное мероприятие, ведь даже мельчайшие ошибки могут повлечь за собой огромные трудности. Расчет нужных характеристик лучше поручить экспертам. Но это совсем не обязательное условие – самостоятельный расчет откатных ворот сумеет провести каждый.

Это довольно непростой момент, но все окажется еще легче, ежели знать главные характеристики, которые нужно учесть. До этого всего, внимание нужно направить на такие из них:

  1. вес;
  2. ширина;
  3. высота;
  4. длина;
  5. комплектующие и .

Ежели знать значения всех этих характеристик, то можно сделать расчет откатных ворот своими руками. При этом, в случае ежели один из множества доп характеристик будет неизвестен, лучше перестраховаться.

Для этого довольно взять нужные комплектующие с запасом.

Бетонирование основания

Рекомендуется применять бетон марки М-200. необходимы в таковых пропорциях: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня и 20% воды. Щебень должен быть фракции 20х20 либо 20х40 мм.

Бетонирование лучше всего создавать в тёплое время года, в неприятном случае в консистенция нужно добавлять противозаморозковые добавки.

Перед заливкой раствора необходимо убедиться в том, что все железные детали надёжно зафиксированы.

С помощью строительного уровня следует проверить горизонтальность и вертикальность монтажа элементов.

Швеллер должен быть размещён на уровне поверхности выезда.

Правильное размещение швеллера

Если выезд не подготовлен, пригодится просчитать уровень расположения его верхней части. Меж створкой и основанием выезда обязано быть расстояние 7 см, в неприятном случае ворота будут загребать снег.

Чтобы убрать пустоты в основании, бетон необходимо заливать малеханькими порциями и трамбовать. Поверхность фундамента нужно разгладить, чтоб исключить выпуклости. Ежели бетонирование делается в летнюю пору, поверхность следует накрыть.

Это требуется для исключения попадания лучей солнца. Ежели консистенция не защитить, то она может растрескаться.

В процессе высыхания раствор следует поливать водой на протяжении 2–3 дней. Делать это необходимо по несколько раз в день. Работы по изготовлению ворот можно будет делать только опосля высыхания бетона. На это может уйти приблизительно 7 дней.

Приобрести с установкой либо сделать самому?

При наличии определенных познаний можно сделать откатные ворота своими руками из подручных в.

Все нужное для этого можно отыскать в не далеком строительном маркете, а почти все элементы конструкции могут быть даже дома. Довольно знать, какой нужен для откатных ворот и мало умений, опосля что итог не принудит себя долго ожидать. Но, лучше поручить весь процесс спецам.

Видео: расчет размера откатных ворот

Начало активности (дата):
07.02.2017 18:32:06
Начало активности (время):
07.02.2017 18:32:06
Окончание активности (дата):
Окончание активности (время):
Дата создания:
07.02.2017 18:57:08
Дата изменения:
06.08.2019 16:59:36

Откатные (сдвижные) ворота на данный момент на пике популярности.

Еще не чрезвычайно то и издавна фурнитура к откатным воротам стояла приблизительно как подержанный кар, по этому, была не по кармашку большинству.

Ранее откатные ворота могли для себя дозволить только люди с ооочень неплохим достатком, а установить на них автоматический привод, было нечто из области фантастики. С тех пор времена чрезвычайно сильно поменялись, и фурнитура для откатных ворот стала чрезвычайно доступной в стоимости. На данный момент все больше людей предпочитает конкретно откатные ворота. Из-за не сложной собственной конструкции наши клиенты нередко создают откатные ворота своими руками, отказавшись от услуг компаний, экономя значимые средства.

Преимуществ у откатных ворот еще больше, чем недостатков.

Откатные / сдвижные ворота из-за отсутствия направляющих в низу и верху проёма разрешают проезжать транспорту фактически всех габаритов.

Откатные ворота двигаются по роликовым кареткам, закрепленным на бетонном фундаменте. Роликовые каретки "ходят" снутри направляющего рельса приваренного к нижней части рамы ворот, это и защищает каретки от дождика, грязищи, снега, этот факт значительно продлевает эксплуатационный срок ворот. При правильной эксплуатации, система подразумевает 45000-55000 открытий и закрытий ворот. Механизмы лучше не смазывать, так как прилипший к смазанным механизмам песок, грязюка лишь помешают движению ворот.

Что конкретно заходит в набор нужной фурнитуры для сдвижных ворот?

1.

Роликовые телеги (каретки) 2. Улавливатель нижний и верхний 3. Поддерживающий ролик
4. Концевой ролик (накатной) 5. Заглушки направляющей 6. Направляющий рельс 6м

На что стоит направить внимание при выборе фурнитуры? На этот вопросик вы получите ответ в разделе фурнитура.Очень неплохой выбор фурнитуры от различных производителей на нашем складе , по наилучшей стоимости и под любые требования.

Безусловно откатные (сдвижные) ворота чрезвычайно практичны, надежны, комфортны и долговечны.

На них просто можно устанавливать автоматику, откатные ворота не требуют какого-то особенного обслуживания и ухода. Пожалуй, единственный недочет таковых ворот это наличие с боку места для отката.
Электрический привод не неотклонимый атрибут для откатных ворот, он быстрее сотворен для удобства. Электропривод для откатных ворот экономит массу времени для людей, которые раз в день выезжают со двора по нескольку раз.

И так по порядку.
Для вас нужно выполнить несколько шагов работы.

1.

Приготовить опорные столбы.
2. Сделать фундамент для откатных ворот.
3. Провести проводку под автоматику для откатных ворот.
4. Сделать ворота.
5. Выполнить установка ворот.

Опорные столбы

В первую очередь нужно установить верно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные (сдвижные) ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный либо бетонный столб, швеллер, дубовый брус.

Советуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, потом заливаем веществом. Нужное для застывания бетона время составляет не наименее одной недельки. В кирпичных и бетонных столбах нужно предугадать железные закладные по 3 штуки на каждом из столбов, умеренно расположить приблизительно на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый лучший размер таковой закладной 5 х 5 см. и обязана она быть заподлицо с кирпичом.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот берем швеллер 20см шириной, а так же арматуру сечением 12-16мм. Арматуру режем длинноватой от 1 — 1.2 метра, позже привариваем ее с обеих сторон к швеллеру (его полкам).
Последующий шаг, здесь необходимо вырыть яму, ее длина обязана составлять от ширины проема ворот не меньше 50%, а ширина самой ямы обязана быть не наименее 40 см, и глубина от 1,3 — 1,5 метра, Швеллер устанавливаем так именуемыми полками вниз, дальше яму заливаем бетоном.

Ежели все сделали верно, фундамент для откатных ворот готов. Проще говоря, ежели незапятнанная длина проема меж столбами 4 метра, то фундамент (основание) для сдвижных ворот должен получиться 2 метра. Необходимо не забывать, что все работы, в том числе улечся швеллер должен строго по уровню, то есть верхняя часть швеллера в уровень с асфальтом, дорогой либо плиткой. Сейчас у нас обязано получиться ровненькое основание (площадка), к которой в свою очередь будут крепиться (привариваться) роликовые телеги / каретки для откатных ворот.
Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться по идее не наименее 2-х недель, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а ежели быть поточнее 28 дней.

Думайте сами, решайте сами.

Рис. 1

Электропроводка под автоматику для откатных ворот.

При изготовлении фундамента нужно учитывать прокладку проводки под автоматику для откатных ворот.
Смотрите набросок 2.

проводка

Рис. 2

Изготовление ворот.

Заготавливаем для несущей рамы откатных ворот.
На рисунках 3,4 трубы несущей рамы выделены зеленоватым цветом.
Что бы сделать раму откатных ворот используйте профильную трубу размером 60 х 30мм, так же можно употреблять такие размеры 60 х 40мм и 50 х 50мм.

Для примера возьмем чертеж каркаса ворот на просвет 4 метра Набросок 3.

каркас ворот

Рис. 3

Заготавливаем для рамы внутреннего каркаса (обрешетки).
На рисунках 3,4 трубы внутреннего каркаса выделены красноватым цветом.
Они обеспечивают крепкость конструкции и служат для крепления полотна ворот.
Что бы сделать внутренний основа используйте профильную трубу размером 40 х 20мм, в эту трубу комфортно и просто попадать заклепкой либо саморезом для крепления полотна ворот (сайдинга, профнастила, сплава, досок, и т.п.)

Рис.

4

Нарезка, сварка, покраска.

Разобравшись в чертежах, сейчас нам необходимо порезать нужное количество с необходимым размером труб, так же нужна болгарка с зачистным кругом для зачистки окалины и ржавчины с железных труб. Соблюдая правила сохранности, непременно используйте защитные очки.

Ежели Вы планируете зашивать откатные (сдвижные) ворота профнастилом с 2-ух сторон то трубы внутреннего каркаса (обрешетки) ставим посредине как на рисунке 4, ежели же зашивка полотна планируется с одной стороны, то трубы внутреннего каркаса (обрешетки) сдвигаем к краю.

Принципиально, что бы для обшивки который будет крепиться к внутреннему каркасу ворот, был фактически заподлицо с несущей рамой ворот.
Дальше обезжириваем трубы растворителем и грунтуем. Используем краскопульт либо кисть.
Поначалу все трубы привариваем прихватами по пару см через каждых 30 см. приблизительно. Опосля, снизу к несущей раме привариваем направляющий рельс из комплекта фурнитуры. Все трубы, и направляющий рельс нужно приваривать накрест (в шахматном порядке), что — бы не «повело» раму ворот.

Дальше зачищаем болгалкой сварочные швы и снова грунтуем уже сварочные участки, на которых повредилась грунтовка. Опосля высыхания нужно нанести краску.

Используем алкидную эмаль либо краску компании Хамрайт (Hammerite) либо же Снежка. Наносить их можно без подготовительной грунтовки, у этих красок устойчивость к климатическим условиям наилучшая, чем у множества алкидных эмалей. Наносите не наименее 2-х слоев до полного высыханием меж слоями.

Далее перебегаем к зашивке полотна ворот. зашивки крепим к внутреннему каркасу при помощи саморезов либо заклепок. Саморезы берем со сверлом — в этом случае зашить ворота полотном можно чрезвычайно быстро и накрепко. Для зашивки полотна ворот можно применять полностью различные – (профнастил, железный лист, ковка, железная филенка, поликарбонат, железный лист, дерево, дюралевый сайдинг).

Монтаж ворот.

А на данный момент мы разберем по порядку весь процесс монтажа.
Процесс монтажа ворот не непростой, но тщательный.

На швеллере (фундаменте) нужно выставить каретки для откатных ворот, и довольно очень раздвинуть их как на рисунке ниже.

Необходимо держать в голове, что накатной ролик (концевой ролик) размером приблизительно 150 мм,поэтому ближнюю к проему
каретку отодвигаем, беря во внимание это расстояние в 150 мм, а каретку, которая далее от проема тоже выставляем таким
образом, что бы она не выбила заглушку с иной стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

Дальше одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки, позже откатные ворота выставляются по уровню.
Дальше платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру, ежели по какой то причине,
что то сделали не так, выставляем поновой и опять проверяем, все ли сделали правильно.

Далее обвариваем платформы кареток на сто процентов, принципиально достигнуть хотимого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Далее идет верхний поддерживающий ролик его тоже привариваем, позже нужно вставить накатной ролик (концевой ролик), поочередно привариваем нижний уловитель, позже верхний. Принципиально, что бы концевой (накатной) ролик накатывался, на нижний уловитель таковым образом, что бы каждый раз при закрытии ворот разгружать их.

На рисунках смотрите схемы монтажа, как верно устанавливать откатные ворота.
Ежели опорные столбы проема сделаны из швеллера либо железной трубы, то поддерживающие ролики и улавливатели можно приварить конкретно к столбу.

Ежели же заложены бетонные, каменные либо кирпичные тогда их необходимо приварить к трубе, которая приваривается к столбу к закладным, а при их отсутствии на анкера, дюбеля.

На данный момент мы разглядим еще один принципиальный нюанс.
При монтаже много людей, которые решают сделать ворота откатные (выездные) своими руками, склоняются к тому, что бы устанавливать телеги (роликовые каретки) на так именуемые платформы с приваренными либо прикрученными к ним шпильками. Либо сходу приваривают шпильки либо болты к швеллеру, и уже лишь позже к ним прикручивают роликовые каретки (тележки).

И стоит овчинка выделки?

Как сделать откатные ворота своими руками чертежи

Как правило, так делают те, кто 1-ый раз монтирует откатные ворота. Полагая, что так каретки комфортно регулировать, а так же их можно будет снять в случае переезда либо поломки. Но в деле все по-другому. Для вас придется столкнуться с тем, что придется (сверлить швеллер, порезать резьбу, подгонять все под швеллер и т.д.) а это поверьте чрезвычайно большой размер работ. Из-за малеханькой ошибки (отклонения на пару миллиметров) потратите дни возни со шпильками!!! И позже все-же придётся срезать болты, шпильки и варить каретки конкретно к швеллеру (фундаменту) ворот. Проверенный метод, приварить каретки так, что бы их можно было срезать в случае какого-либо форс-мажора.

Рекомендуем Для вас не приваривать платформы кареток в трудно доступных местах. Ежели Вы все же сторонник роликов на шпильках используйте компромисс — уже готовые платформы с болтами, а лучше шпильками под каретки.

Готовые платформы сваркой привариваются к швеллеру (фундамент) под откатные ворота, а ролики /каретки для откатных ворот крепите к готовой площадке с помощью гаек.

Да этот вариант мало дороже, зато избавит Вас от впустую потраченного времени и ненадобных движений. Маленький секрет — все воротные компании, монтирующие откатные ворота, крепят откатные ролики для выездных ворот сваркой прямо к швеллеру. Ежели мы с вами делаем откатные ворота своими руками, то наша задачка экономить средства. Этот вариант кроме того, что проверенный так он ко всему дешевле и проще.
Издавна не секрет, что еще дешевле обойдутся самодельные откатные ворота, чем под заказ на фирме. В хоть каком случае, что бы сделать откатные ворота своими руками Для вас пригодиться фурнитура ( комплектующие / механизмы ) для откатных ворот.

Каждый решившийся на самостоятельное изготовка откатных ворот может оценить, как сейчас доступна и не велика стоимость девайсов для откатных ворот.
Убежден, это управление будет для вас неплохим ассистентом и поможет Для вас сделать откатные ворота без помощи других, быстро, недорого и легко
Ежели вы планируете ставить на ворота электропривод для откатных ворот, сходу возникнет вопросик какую все же автоматику покупать? Читайте краткую статью "Автоматика для откатных ворот, в выборе какой остановиться"?

Описание конструкции и принцип функционирования

Если ворота подобного типа ассоциировать с распашной конструкцией, то стоит отметить, что применять 1-ые намного проще.

При сильном ветре не необходимо закреплять створку как у распашных ворот, так как порыв ветра не сумеет стукнуть створкой откатной конструкции.

Чтобы открыть либо закрыть распашные ворота, необходимо издержать много времени. До этого всего нужно раскрыть одну сторону и зафиксировать створку, потом вторую. Опосля выезда кара все деяния необходимо сделать в обратном порядке. Откатные ворота экономят много времени.

Различают последующие виды конструкций:

  1. подвесная;
  2. с колёсиками, двигающимися по земле;
  3. консольная.

Подвесное устройство приводится в действие благодаря роликам, которые расположены на смонтированной над выездом направляющей:

Ролики откатных ворот

Недостатком конструкции является то, что в данном случае высота проезда ограничена.

Ворота с роликами, двигающимися по земле, почаще всего используются в регионах с тёплым климатом.

Для работы в уличных критериях с холодным климатом они не подступают. Ежели в направляющий профиль налипнет снег либо набьётся мусор, створка не сумеет исправно функционировать.

Наиболее успешной конструкцией является консольная.

Консольные откатные ворота

Ей не страшен снег либо грязюка, так как створка передвигается на высоте в несколько см над проездом. Направляющий профиль крепится над каркасом, потому высота для проезда авто транспорта не ограничивается.

Консоль выходит благодаря защемлению меж каретками колёсиков и направляющей рейкой.

Стоят консольные ворота дороже распашных, так как требуется установка дорогостоящей фурнитуры. Чтоб сэкономить, можно сделать конструкцию своими руками.

Откатные ворота двигаются по кареткам с колёсиками, которые крепятся на основании из бетона. Каретки передвигаются снутри направляющей рейки, которая приварена к нижней части каркаса. Механизмы не нуждаются в смазке, так как песок либо грязюка могут прилипнуть к деталям и затруднить функционирование.

Конструкция состоит из таковых деталей:

  • Роликовые каретки.
  • Улавливатели.
  • Ролик для поддерживания.
  • Накатной ролик.
  • Заглушки.
  • Направляющая рейка.

Конструкцию в сборе с нумерацией деталей можно узреть на рисунке:

Конструкция откатных ворот

Единственным недочетом ворот является то, что они требуют места для отката с одной из сторон.

Устройство можно снабдить электрическим приводом, но это делать необязательно.

Существует два варианта функционирования створок:

  • Ручное управление за счёт внедрения людской силы.
  • Автоматическое управление с применением электроэнергии.

Первый вариант является аварийным и юзается достаточно изредка.

К примеру, при перебоях электрической энергии.

Конструкция привода состоит из последующих элементов:

  • Электрический движок переменного тока 220 В либо неизменного 24 В.
  • Червячный редуктор с конической шестерёнкой. Юзается для того, чтоб самотормозящая система блокировки не проворачивалась извне.
  • Кинематическое устройство передачи движения от электрического мотора на двигающиеся створки. Состоит из шестерёнок, цепных и ременных приспособлений.

Привода откатных ворот можно узреть на рисунке:

Конструкция приводов для автоматических ворот

Для ворот различных типов необходимо создавать отдельные привода, которые сумеют обеспечить различные виды движения функционирующего механизма на нужные расстояния.

По принципу работы они разделяются на:

  • Телескопические. Состоят из 2-ух и наиболее секций. Оборудуются внутренними ползунками, которые обеспечивают раздвижение секционных частей для передвижения концевого держателя.
  • Линейные. Крепятся в одной точке. Сдвигают кронштейн по ровненькой полосы снутри корпуса. Можно употреблять ременную либо цепную передачу, а также крутящийся по гайке винт.
  • Рычажные. Состоят из системы блоков с рычажками.
  • Гидравлические. Юзаются для устройств с тяжёлыми створками весом наиболее 900 кг и шириной наиболее 4,5 м.

Привода необходимо закреплять на поверхности деталей, которые вмонтированы в фундамент:

Монтаж привода откатных ворот

Важно смотреть за тем, чтоб не было люфтов и перекосов в процессе функционирования системы.

Чтоб это исключить, фундамент необходимо углублять на глубину, огромную уровня промерзания земли зимой.

Подготовка к постройке: чертежи, эскизы, размеры

Строительные работы необходимо начинать с составления схемы. Можно применять готовый вариант. Чтоб составить чертёж без помощи других, необходимо найти размеры исходя из габаритов участка, а также обозначить все детали конструкции. Выбор для отделки рекомендуется делать с учётом его сочетаемости с иными ми, которые использовались для отделки конструкций на участке.

Чтобы ворота не проседали под своим весом, основная секция обязана быть усилена особыми улавливателями.

Пример схемы можно узреть на изображении:

Простая схема без электромотора и привода

Ниже можно узреть схему конструкции с секциями, столбиками для опоры и фундаментом:

Схема сборной конструкции с секциями, опорными столбами и фундаментом

На чертеже можно предугадать установка электропривода, который автоматизирует движение секций.

Пример таковой конструкции изображён на рисунке:

Ворота с возможностью установки электропривода

Ниже можно узреть готовый вариант изделия с противовесом:

Откатные ворота с противовесом

Секция обязана иметь маленький вес, по другому она может просесть либо деформироваться. Ежели в планах установка электропривода, то стоит учитывать, что таковая секция просит мотора наименьшей мощности.

Перед созданием пригодится найти габариты ворот. Принципиальное значение имеет ширина конструкции. Показатель зависит от ширины проёма.

При выборе размеров стоит учесть, что секция обязана быть шириной 6 м в случае, ежели ширина заезда составляет 4 м.

Это значение является хорошим. Параметр рассчитывается исходя из способности заезда легковых каров. Дорожный зазор нужен минимум 75 мм. Основание устанавливается на столбы из бетона, которые вкапываются на 1,5 м в глубину.

Минимально допустимая ширина ворот рассчитывается так: ширина проезда + 200 мм. Соответственно, ежели проём равен 4 м, то будет нужно полотно длиной 4,2 м. Это дозволит прикрыть просветы с 2-ух сторон. Добавлять по 200 мм необходимо и в случае с определением остальных габаритов.

Особое внимание нужно уделить возведению фундамента. Основание под ворота длиной 4 м обязано выдерживать нагрузку не лишь полотна, но и влияния остальных причин.

К ним можно отнести перегрузки от снега либо ветра.

Выполнить заливку фундамента поможет схема:

Схема бетонирования фундамента

Важно верно найти размеры трубок. Для ворот шириной 4 м и высотой 2 м нужны трубы сечением 60х70 мм для основного каркаса и 40х20 мм для внутреннего крепежа. С повышением габаритов и веса конструкции пригодится наращивать и сечение трубок.

Важным показателем является размер роликов. Допускается юзание как полимерных, так и стальных роликов с направляющей длиной 6 м и сечением 60х70 мм. Ежели ворота планируется обшивать профнастилом, то общий вес будет наименее 400 кг. Ролики схожих размеров подступают для конструкции с таковым весом.

Габариты балок будут зависеть от длины ворот.

Для этого значения нужно добавить 1,5 длины конструкции. В таком случае изделие будет устойчивым. Выбирать детали необходимо исходя из размеров проёма.

Оптимальная высота ворот — 2–2,5 м. Крупная высота повлечёт за собой утяжеление изделия и повышение парусного эффекта.

Высота ворот от земли будет зависеть от последующих факторов:

  1. размеры фурнитуры;
  2. особенности региона;
  3. правильность монтажа элементов.

Общую длину ворот можно рассчитать так: длина полотна + 200 мм + 1,6 длины проёма.

Советы по выбору и фурнитуры для ворот

Понадобится последующая фурнитура:

  • 2 уловителя.
  • 2 роликовые каретки.
  • Направляющий профиль по 6–7 м.
  • Заглушки из сплава либо резины.
  • Концевой и поддерживающий ролик.

Элементы рекомендуется получать в спец маркете.

Без помощи других изготавливать их не рекомендуется, так как нужны познания и доп инструменты, стоимость аренды которых время от времени превосходит издержки на приобретение деталей.

Критерии выбора фурнитуры:

  • Ширина проезда.
  • Вес конструкции. Чем больше вес изделия, тем наиболее крепкая нужна фурнитура.
  • Ветровая перегрузка. Столбики проёма должны быть надёжными и устойчивыми.
  • Производитель. Отечественные изготовители почаще всего не дают гарантии на фурнитуру для откатных ворот.

Выбирая фурнитуру, принципиально точно знать размеры направляющего профиля.

Она выбирается в согласовании с 1,5 ширины ворот.

Все детали рассчитываются на вес 400 либо 800 кг. Ежели планируется делать обшивку конструкции профнастилом, то подступает 1-ый вариант. Ежели в планах изготовка кованого изделия, то нужно брать фурнитуру, рассчитанную на вес 800 кг.

Роликовые каретки могут быть металлическими либо полимерными.

Полимерные роликовые каретки

Последние делают наименьший уровень шума, потому их рекомендуется использовать.

Выбор фурнитуры определённого производителя является тщательным вопросиком. Необходимо обращать внимание на детали и упаковку. Не стоит получать фурнитуру в кульках с неровными краями.

Главной деталью ворот является направляющий профиль.

Ежели деталь очень узкая, а марка сплава очень мягенькая, то профиль будет разгибаться. Деталь обязана быть ровненькой. Найти это можно без особых инструментов: огрехи определяются путём зрительного осмотра. Чем меньше толщина детали, тем больше она подвергается искажениям.

Обратить внимание нужно и на сталь, из которой сделана фурнитура. Рекомендуется отдавать предпочтение марке стали S275JR (FE430B).

При выборе роликовых кареток следует учесть такие факторы:

  • Стоит направить внимание на подшипники, метод их монтажа и точность производства.

    Высококачественными являются изделия итальянских и германских производителей.

  • Нужно поглядеть, с каким усилием вращается голова ролика. Она обязана свободно покачиваться на оси при касании рукой.
  • Обратить внимание следует и на размещение роликов на опоре по ширине. Ежели элементы размещаются на несколько мм больше, чем необходимо, то они опираются на скошенную часть профиля. Это неприемлимо. Такие изделия не необходимо покупать.
  • Важно осмотреть щели меж роликом и направляющей рейкой. Болтание может привести к тому, что ворота будут двигаться в различные стороны.

Если планируется приобрести ролики из пластика, то необходимо убедиться в наличии окантовки верхней пластинки из алюминия.

Качественные детали должны иметь люфт меж роликами и направляющим профилем минимум 0,4 мм, но не наиболее 0,6 мм.

Расчёт и нужные инструменты

В качестве примера будет рассмотрен расчёт ворот размером 3х2 м.

Площадь изделия — 6 м2. Пригодится приобрести такие

  • Прямоугольная труба 60х30 мм — 39,2 кг.
  • Труба 30х20 мм — 21,6 кг.
  • Профнастил, доска либо брус — 6 м2.
  • Комплект фурнитуры.
  • Привод (для автоматических ворот).
  • Саморезы.
  • Грунтовка — 1 баллон.
  • Герметик.
  • Краска — 3 л.
  • Для рамы: 2 вертикальных металлопрофиля длиной 2086 мм, 2 горизонтальных рейки длиной 6000 мм, 1 угловой профиль противовеса длиной 2760 мм.
  • Для рёбер жёсткости: 3 вертикальных рейки 2006 мм, 3 горизонтальных профиля длиной 3990 мм, 2 угловых рейки длиной 2760 мм, 1 угловой профиль противовеса длиной 1330 мм.
  • Швеллер длиной в 1/2 ширины ворот.
  • Арматурные прутья поперечником 12 либо 14 мм — 30–35 м.

Если избран профнастил либо брус, то будут необходимы саморезы либо заклёпки.

Кованые детали соединяются сваркой. На 1 профильный лист уходит 20 саморезов.

Для фундамента будут необходимы такие

  • Цемент М-400 – 4–5 мешков.
  • Щебень — приблизительно 0,3 м3.
  • Песок — 0,5 м3.

Для автоматизации конструкции нужны

  • Силовой кабель 3х1,5 мм. Нужен для питания привода ворот. Длина определяется расстоянием от щитка до фундамента.
  • Сигнальный кабель 2х0,75 мм — 30 м. С его помощью подключаются фотоэлементы и сигнальная лампа.
  • Коаксиальный ТВ кабель 75 Ом.

    Нужен для подсоединения антенны. Длину можно найти путём измерения расстояния от блока управления до антенны.

  • Гофрированные ПНД трубки. Разрешают выполнить прокладку кабельных сетей под землёй.
  • Электромеханический редукторный привод.
  • Пульт управления.
  • Антенна 433,92 МГц.
  • Фотоэлементы безопасности.
  • Информационная табличка.
  • Зубчатая рейка.
  • Сигнальная лампа.

Все элементы должны быть совместимы меж собой, потому лучше всего получать особый набор для ворот:

Комплект деталей для автоматизации откатных ворот

Понадобится также приготовить последующие инструменты:

  1. карандаш;
  2. рулетка;
  3. строительный уровень;
  4. клеммная отвёртка;
  5. шуруповёрт;
  6. строительный нож;
  7. набор ключей;
  8. машинка для шлифования;
  9. отрезные круги 125х1,2 мм и 125х6 мм;
  10. электродрель;
  11. перфоратор;
  12. свёрла по сплаву и бетону;
  13. кувалда;
  14. устройство для сварки;
  15. лопата;
  16. бур;
  17. защитные очки;
  18. каска;
  19. защитные перчатки.

После того как будут подготовлены инструменты и , можно перебегать к сооружению фундамента.

СХЕМА ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ

При выборе ворот для обустройства заезда во двор личного дома все почаще предпочтение отдается сдвижным (откатным) конструкциям.

Они практичны, долговечны, их просто заавтоматизировать, чтоб открывать и закрывать, не выходя из машинки. Используя чертежи откатных ворот и аннотацию по их обустройству, можно сделать и установить конструкцию своими руками.

Разновидности откатных ворот

Различаются три типа откатных ворот в зависимости от расположения направляющей:

Подвесные. Полотно ворот, снабженное роликами, подвешивается на опору. Таковой вариант надежен и долговечен – навесные ворота промышленных объектов, установленные наиболее 50 лет назад, удачно работают по сей день.

Суровый недочет — необходимость монтажа балки на большой высоте, чтоб через ворота могла проходить неважно какая техника, так как конструкция выходит металлоемкой и, соответственно, чрезвычайно дорогой.

Рельсовые. Ролики для перемещения крепятся к нижней части полотна, они движутся по рельсу, смонтированному на поверхности земли. Верхний ролик на одной из консолей (со стороны, куда уезжают ворота) дополнительно придерживает полотно. Преимущество конструкции в компактности – полотно двигается за пределы проема лишь на свою ширину. К недочетам относится необходимость повсевременно поддерживать чистоту вокруг рельса, так как снег, опавшие листья, случайный мусор способны заблокировать перемещение полотна.

Консольные. Полотно снабжено направляющей опорой и подвешено на консольные роликовые блоки.

В итоге нижний край сдвижной створки не касается земли. Направляющая опора традиционно устанавливается в нижней части полотна, но может размещаться в середине либо вверху, в зависимости от определенных условий.

Достоинства и недочеты консольных откатных ворот:

К плюсам консольной конструкции можно отнести: отсутствие верхнего и нижнего ограничения по габаритам просвет в 10 см меж полотном и поверхностью земли – снегопад, случайный мусор не помешают работе ворот легкое, без усилий, перемещение полотна, элементы качения размещены снутри балки – они защищены от атмосферных действий способность полотна выдерживать высочайшие ветровые перегрузки за счет системы его фиксации в вертикальном положении возможность оснастить ворота элементами сохранности и электроприводом с дистанционным управлением

Консольные ворота не лишены недостатков: Они довольно сложны в монтаже, требовательны к длине забора

Ограничения на установку

Монтаж откатных ворот консольного типа неосуществим либо сильно затруднен, если:

  • Вдоль забора с той стороны, куда будет откатываться створка, нет вольного места, равного полуторной ширине проема.

    Сдвижная створка занимает много места за счет собственной технологической части, которая помогает умеренно распределить нагрузку на консольный блок.

  • Забор размещен под углом относительно полосы проема либо построен не по прямой. Участок под сдвинутую створку должен быть прямым и находиться в одной плоскости с просветом.
  • Рельеф земли на участке под створку имеет приметные выпуклости, перепады высоты. Выравнивание востребует огромного размера земельных работ

Внимание! Калитку в заборе делают со вольной стороны проема. Не следует применять ворота в качестве ворота, так как это ускоряет износ устройств, их придется заменить ранее расчетного срока эксплуатации.

Устройство ворот: предварительный этап

В первую очередь нужно осмотреть участок.

Ежели место и рельеф разрешают установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего облагораживание ворот скооперировать со строительством забора. В этом случае свойства столбов и их размещение будут на сто процентов отвечать задачке.

Как сделать откатные ворота своими руками чертежи

Оптимальное расстояние меж столбами ворот – 4 метра. Таковая ширина проезда является обычной в европейских странах, потому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот делаются под эти требования. Не считая того, четырехметровый проезд упрощает заезд с узенькой улицы.

Столбы должны быть крепко закреплены в грунте, размещаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

— из железобетона либо кирпича, ежели сечение составляет не наименее 200х200 мм (кирпичная кладка устанавливается вокруг столба из трубы квадратного либо круглого сечения)

— из металлической профильной трубы сечением не наименее 600х400 мм

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены железными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления частей ворот.

Пластинки инсталлируются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластинка устанавливается в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности заезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба, центральная – в центре меж ними.

Проектирование и этапы работ

Если нет способностей проектирования схожих систем, рекомендуется обратиться к спецам, так как ошибки обернутся неверным распределением нагрузок и скорым износом механизмов.

Производители ворот дают проекты конструкций обычных типоразмеров, потому проще всего пользоваться готовым решением и скопировать чертеж со спецификацией.

Также варианты чертежей можно отыскать в инете на форумах личных застройщиков.

Детальный чертеж со спецификацией упростит работы, дозволит закупить и комплектующие в нужных количествах.

На шаге проектирования нужно выбрать вариант наполнения полотна ворот. Почаще всего юзается профлист, древесная обшивка либо железная сетка.

Перечень работ включает:

— установку (или подготовку уже имеющихся) опорных столбов)

— облагораживание фундамента под рабочую часть механизма ворот

— установка проводки для установки автоматики

— изготовка ворот

— установка конструкции

— подключение и настройка привода для автоматических откатных ворот

Инструменты и

Для работ по изготовлению конструкций и монтажа системы потребуется:

  • сварочный аппарат (сварочный ток – от 130 А) с всепригодными электродами 3 мм, рукавами, маской
  • болгарка + круги отрезные, зачистные
  • строительный либо лазерный уровень
  • молоток
  • шуруповерт + саморезы по сплаву (200 шт) или заклепочник + заклепки (200 шт) для крепления профлиста в качестве наполнения полотна ворот
  • профлист – 10 кв.

    м

  • комплект фурнитуры для сдвижных ворот
  • профильная труба 60х40 – 20 м, 40х20 – 20 м, 60х60 – 7 м
  • швеллер 16 до 20 см – длина обязана соответствовать половине ширины проема
  • арматура сечением 10-14 мм для защитно-декоративного покрытия металлоконструкций (противокоррозионный грунт, грунтовка по сплаву, краска по сплаву, растворитель)
  • герметик

Комплект для откатных ворот подбирается с учетом ширины проема и веса конструкции.

Стандартный набор включает:

  • консоль (направляющая, балка) – рельс с роликами снутри, за счет чего же створка перемещается
  • роликовые каретки (2 шт) – устанавливаются на фундамент, ролики размещаются снутри консоли
  • верхняя роликовая пластинка – крепится на опорном столбе, удерживает полотно в вертикальном положении
  • концевой ролик – помогает фиксировать створку, чтоб она не провисала в закрытом положении
  • улавливатели (нижний и верхний) – крепятся на ответном столбе, фиксируют край створки при закрытии, не давая полотну перекашиваться
  • заглушки для консоли – инсталлируются на торцы, защищают от проникания воды, загрязнений

Если проектируются автоматизированные ворота, определяя мощность электропривода нужно учесть вес и габариты конструкции, а также интенсивность эксплуатации ворот.

Установка опорных столбов

Под столбы готовятся приямки глубиной ниже уровня промерзания грунта. На дне утрамбовывается слой песка и слой щебня (по 10 см). Столбы устанавливают вертикально по уровню и заливают приямок бетоном. О закладных в бетонных и кирпичных столбах было поведано выше.

Со стоны двора к столбам крепятся фальш-столбы из профильной трубы 60х60 мм: к опорному столбу приваривается П-образная рама, а к ответному – приемный (разгрузочный) столб.

Разметка

После установки столбов требуется выполнить разметку.

Как сделать откатные ворота своими руками чертежи

В первую очередь определяют нулевой уровень участка. Им является уровень заезда в просвет ворот независимо от того, уложено на нем дорожное покрытие либо нет. Поверхность фундамента обязана размещаться вровень с поверхностью заезда, что следует учесть при разметке, а также следующей укладке дорожного покрытия.

Нулевую отметку поначалу рисуют на одном из опорных столбов, а потом переносят на иной при помощи лазерного уровня или строительного уровня и шнура. Вплотную к поверхностям столбов по отметкам натягивают шнур (крепят на колышки), инспектируют его горизонтальность.

Шнур должен входить за опорный столб не наименее чем на 2 метра.

Фундамент для механизма ворот

Со стороны, куда будет откатываться створка, требуется вырыть приямок, длина которого равна половине ширины проема плюс 10 см. Приямок должен начинаться конкретно от опорного столба и размещаться параллельно забору. Его ширина 40-50 см, а глубина зависит от глубины промерзания грунта с добавлением 20 см на песчано-щебневую подушечку (в большинстве регионов страны довольно глубины 1,5 метра). Слои песка и щебня кропотливо трамбуют.

Для производства закладной конструкции в фундамент требуется швеллер 16-20 см, арматура сечением 10-12 см.

На ровненькой площадке укладывают швеллер на ребро. Потом болгаркой нарезают пруты арматуры на отрезки по 1.5 м.

Получившиеся «ножки» приваривают к внутренней стороне полок швеллера. Рекомендуется обварить закрепленные ножки вертикальными прутьями. Дополнительно из отрезка швеллера можно приварить площадку для установки электропривода ворот с вырезанным отверстием для вывода силового кабеля.

Бетонирование

Получившуюся закладную конструкцию устанавливают в приямок таковым образом, чтоб поверхность швеллера размещалась по нулевому уровню участка (уровень заезда), строго горизонтально.

Рекомендуется применять кусочки арматуры для распорок, чтоб закладная не двинулась в процессе заливки бетона. Ежели нулевой уровень выше поверхности грунта, дополнительно устанавливается опалубка из досок на требуемую высоту.

Для бетонирования юзают консистенция марки М250-М300, не наименее. Для приготовления рабочего состава составляющие смешивают в последующих пропорциях:

— цемент М400 – одно ведро

— мытый песок – 2 ведра

— щебень либо гравий – 4 ведра

— вода – 0,7-1 ведро в зависимости от влажности наполнителя и наличия пластификатора

Чтобы получить высококачественный бетон, его замешивают при помощи малогабаритной бетономешалки.

Уложенную консистенция многократно протыкают арматурой для удаления пузырей воздуха и уплотнения. Сходу опосля бетонирования следует аккуратненько протереть поверхность швеллера мокрой тряпкой, убрав загрязнения.

Бетонный фундамент должен выстаиваться не наименее недельки (согласно СНиП – 28 дней).

Монтаж проводки для автоматических ворот

Для оснащения ворот автоматикой нужно смонтировать проводку, для что потребуется:

  • силовой кабель в уличном выполнении ПВС 3х1,5, для электроснабжения привода (длина зависит от расстояния от точки монтажа привода до электрического щитка)
  • сигнальный кабель с усиленной изоляцией 4х0,5 для подключения приемника фотоэлементов и сигналов (длина определяется на месте)
  • ШВВП 2х0,75 для электроснабжения сигнальной лампы и питания излучателя фотоэлемента
  • телевизионный кабель 75 Ом для соединения приемного устройства с выносной антенной, ежели ее предполагается монтировать (длина определяется на месте)
  • гофротруба ПНД поперечником 20-23 мм для защитного кожуха кабелей, прокладываемых под землей
  • Свободные концы кабелей должны иметь запас по 1,5 метра относительно точки подключения.

Даже ежели не предполагается сходу заавтоматизировать ворота, рекомендуется заложить все нужные подземные кабели на шаге подготовки фундамента, по другому в предстоящем сокрытая прокладка востребует много сил, времени и средств.

Изготовление ворот

Пока фундамент набирает крепкость, выполняется сборка полотна ворот. Для проведения работ следует выбрать ровненькую грунтовую площадку.

При помощи колышков и шнура выполняют разметку контура будущих ворот.

В классическом выполнении такие ворота зрительно состоят из 2-ух частей – прямоугольного полотна по ширине заезда и противовеса в виде прямоугольного треугольника, нижняя сторона которого равна половине длины основного полотна.

Таким образом, при обычном просвете шириной 4 метра нижняя часть ворот будет иметь длину 6 метров. На площадке при помощи древесных упоров и шнура размечают прямоугольник 6х2 метра, дополнительно устанавливают упоры, чтоб зрительно поделить его на два прямоугольника 4х4 и 2х2 метра.

Упоры должны размещаться в одной горизонтальной плоскости – это инспектируют уровнем.

Потом крепят лаги из твердых древесных реек либо металлопрофиля, фиксируя их саморезами на упорах. Получившаяся конструкция будет служить сварочным столом.

Сварка

Болгаркой либо отрезной машиной режут профильную трубу 60х40х2 мм под требуемые размеры. Должны получиться два горизонтальных, два вертикальных и один диагональный профили. Точечной сваркой прихватывают элементы в местах соединений.

При помощи рулетки либо шнура нужно проверить диагонали базисного прямоугольника 4х4 – они должны быть схожими.

Как сделать откатные ворота своими руками чертежи

Угольником инспектируют углы противовеса, которые должны составлять 90° и 45°. При отсутствии отклонений все соединения проваривают сплошным герметичным швом.

На последующем шаге полотно ворот укрепляют внутренним каркасом рамы, ребрами жесткости – они же будут служить опорой для крепления наполнения из профлиста. Для производства этих частей юзается профильная труба 40х20х2 мм. Принципиально строго придерживаться размеров и резать таковым образом, чтоб сварные соединения были герметичными.

Элементы усиления поначалу прихватывают точечной сваркой, опосля чего же проводят замеры диагоналей и углов. Ежели все в порядке, места контакта силовой рамы и ребер жесткости приваривают швами длиной 15 мм с шагом не наиболее 500 мм.

Все сварные швы следует загладить шлифмашинкой.

К нижней части рамы приваривается несущая опора (консоль) из комплекта для откатных ворот – она дозволит перемещать створку при помощи роликовых кареток.

Окраска и установка заполнения

Чтобы гидроизолировать конструкцию, зазоры меж внутренним каркасом и наружным контуром заполняют силиконовым герметиком. На заключительном шаге изготовленную раму полотна обрабатывают антикоррозийным составом, грунтуют и окрашивают. Рекомендуется применять алкидную эмаль и наносить лакокрасочное покрытие не наименее чем в 2 слоя с промежной сушкой до полного высыхания.

Высушенную раму зашивают пригодным м. В большей степени юзается профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием – он доступен по стоимости и прост в монтаже. Для крепления юзают саморезы по сплаву либо заклепки. Также практикуется установка древесного наполнения, чтоб ворота гармонировали с забором и постройками.

Монтаж сдвижных ворот

На швеллер, использованный в качестве закладной для фундамента, нужно установить роликовые каретки на очень допустимом расстоянии друг от друга. При этом:

— ближняя к просвету каретка не обязана упираться в накатной ролик на конце рамы при вполне открытых воротах (длина ролика 150 мм);

— дальняя каретка не обязана выбивать заглушку на конце направляющего рельса при на сто процентов закрытых воротах.

Платформы кареток точечно прихватываются сваркой к закладной фундамента. Рама откатных ворот надевается на роликовые каретки, опосля что ворота нужно выставить вертикально по уровню. На верхней части опорного столба точечной сваркой крепится роликовая пластинка, которая помогает удерживать полотно вертикально.

Далее следует покатать полотно, чтоб проверить, не появляются ли трудности с открыванием и закрыванием. При необходимости каретки срезают болгаркой и прихватывают на новеньком месте. Добившись рационального расположения и проверив полотно на отсутствие перекосов, каретки крепят к фундаменту, обваривая по периметру.

Более удачный вариант – юзание крепежных площадок со шпильками под каретки.

Установка ведется тем же методом, но при этом в случае необходимости каретки просто демонтировать и заменить.

Завершающий этап

На крайнем шаге работ:

  1. надежно приваривают верхнюю пластинку с поддерживающими роликами и регулируют их – с каждой стороны меж роликом и створкой должен оставаться зазор 2-3 мм
  2. вставляют и закрепляют на переднем конце консоли накатной (концевой) ролик
  3. приваривают нижний уловитель на ответный столб (его нижний край должен размещаться на 3-4 мм выше нижнего края концевого ролика, чтоб он накатывался и приподнимал створку, разгружая роликовые каретки)
  4. приваривают верхний улавливатель на ответном столбе на высоте 1,6-1,8 м, он предотвратит перекос полотна при наружных действиях
  5. надевают заглушку на 2-ой торец консоли, чтоб предотвратить попадание вовнутрь воды и загрязнений

После окончания монтажа откатные ворота готовы к эксплуатации.

Ежели конструкция автоматизирована, следует установить электродвигатель и другое оборудование, подключить систему к электрощитку.

………………………………………

krrot.net

………………………………………………….

АБВ-Строй — Стройку и ремонт под ключ

Написать нам в Вконтакте

89044 97-84-44

89044978444@mail.ru

………………………………………………….

#строим#строительство#ремонт#отделка#подключ#экономия#остекление#Коттедж#полезное

122 просмотра

© БиКомс Холдинг
Автоматические ворота, гаражные ворота, откатные ворота, распашные ворота, автоматика для ворот, приводы ворот, автоматические шлагбаумы, рольставни, видеонаблюдение, домофоны, турникеты.

Конструкция откатных ворот с каждым днём пользуется всё большей популярностью. Всё дело в том, что створка, двигающаяся вдоль огораживания, существенно экономит место. При наличии времени и средств сделать такую конструкцию можно своими руками.

/p>

ВИДЕО ПО ТЕМЕ:

Как сделать откатные ворота своими руками чертежи